организация безопасности труда . Женский тренинг Я - Женщина: тренинги. Тренинг Управления.

Доброе утро

Утро. Быстро смотрю на оранжевый восход сквозь пелену смога; худею на два часа, чтобы затянуть часовой пояс; хватаю обеденные талончики и под неутомимо-положительную мелодию лифта поднимаюсь в ресторан, чтобы заправиться на весь день (ну или хотя бы на всю экскурсию). А экскурсия, как я уже говорил, предстоит нам по всем королевским угодьям, что обещает быть непростым делом. Под ароматы ананасов и папайи, съеденных за шведским столом, отправляемся в путь.

Очень надеюсь, что день предстоит насыщенный. Для меня это звучит, как надежда; для кого-то, возможно даже для читателей – как предупреждение. Пока же мы, оказавшись в сборе, погружаемся в комфортабельный автобус и начинаем движение.

Вновь моим глазам открывается чарующая экзотика зимнего Бангкока. Вновь режет глаз удивительно свободное дорожное движение, освобожденное от каких бы то ни было условностей. Поистине, даже движение по встречной здесь не является преступлением. Еще немного, и я прикиплю к этой свободе в частности, и к этой стране вообще. Еще немного, и я оставлю свое сердце рядом с этими всплесками смыкающихся ладоней в приветственном жесте; еще чуть-чуть, и я не смогу жить без этих сетчатых мешков с грудами ананасов вдоль дорог; еще малость – и я всю жизнь буду ощущать глубокий дефицит солнца, дружелюбия, ярких красок проспектов и улиц и зелени обрамляющих их кокосовых пальм…

Первым пунктом нашей экскурсии является ювелирная фабрика, коих в Бангкоке, да и вообще в Таиланде, превеликое множество. Мы вываливаемся из автобуса и соприкасаемся взглядами с первыми сокровищами этой фабрики, да и всего сиамского королевства. У входа нас встречают очаровательные девушки с сияющими лицами и солнечными улыбками. Неуклюже пытаюсь ответить им, сложив руки перед собой, чем вызываю у них легкую улыбку. Воодушевленный, тем не менее, я следую за группой внутрь.

Ну не секрет, что драгоценные камни юго-восточного региона Азии (Индии, Цейлона, Сиама, Бирмы и т. д.) долгое время были, кроме того, и краеугольными для европейских негоциантов. Эти заповедные когда-то места и поныне славятся количеством добываемых здесь рубинов, сапфиров и т. д. Кстати, не желая уронить качество тайских камней, скажу, справедливости ради, что слышал, что камни из соседней Мьянмы ценятся дороже, и порою, гораздо.

Я же, в камнях, равно как и в золоте, которым они оправлены, ничего не понимаю, поэтому просто хожу по залам, как по музею, глазею на витрины и цены, и отнекиваюсь от предложения что-нибудь приобрести. Наверно, лишней будет информация о том, что цены здесь, как утверждается гидами и подтверждается потенциальными покупателями, ниже, чем в магазинах. Чем в отечественных – особенно. Я же делаю круг почета около витрин и стоек с кошельками, сумками и ремнями из кожи всевозможных гадов – крокодилов, змей, скатов. Цены на них варьируются почти с той же закономерностью, что и в известном, не очень приличном анекдоте.

Я же, соблюдая приличия, сухо сообщу, что цены варьируются от 1000-1300 бат до бесконечности. За простенький кошелек из крокодила попросят 2000-2500 бат (это без застежки, без замков – в общем, без единого гвоздя:), кошелек из кожи ската – самый недорогой, но тоже вполне эффектный – 1000-1500 бат. Не купите здесь – будет шанс приобрести такие же вещи на крокодиловой ферме. А вообще – в Таиланде масса магазинов, больших и малых, где торгуют подобными аксессуарами, только вот не могу быть совершенно уверенным в их подлинности.

На улице могут даже предложить ремень из кожи слона, хотя всем известно, что любые изделия слоновьего происхождения из страны вывозить запрещено. Вот и решай – то ли тебя разводят, то ли подставляют (ясно, что вряд ли кто тебя будет шмонать на границе, но побурчать-то надо). Парень на пляже уверял меня, когда я сообщил эту информацию, что этот ремень из слона, который умер от старости – его, мол, никто не убивал.

Что ж, - говорю, - может мне свидетельство о смерти показывать на границе? Ну не знал уже как отвязаться. Но вообще, тайцы не приставучие. Не в пример арабам, скажем. Но не сильно ли я утомил вас прогулкой по ювелирной фабрике? Да, вот такой я провожатый, толком ничего и не рассказал. Ну тогда пойдемте дальше – должно быть интереснее. Ведь нас везут к храму Лежащего Будды!

Ну на самом деле, «храм Лежащего Будды», это хоть и центральная, но все-таки, точка в этом громадном комплексе. Уверяю вас, это стоит видеть! Похоже, у людей, возводивших это великолепие, начисто отсутствовало чувство меры! В хорошем смысле этого выражения. Потому что, этот архитектурный торт, глазированный золотом и китайским фарфором, не представляется возможным охватить ни объективом фотоаппарата, ни пером и бумагой.

Размеры этого комплекса хотя бы в двух измерениях – поражают! Периметр его огромен! Тем более обидно (и это становится особенно очевидным по приезду на место), что на все про все нам отведено по плану экскурсии минут 50! Смею вас уверить – с таким же успехом вы можете попробовать пройтись по Кремлю. Результат будет аналогичный. Те, кто был здесь – меня поддержат, тем же, кто не был – предложу краткую прогулку по этим местам, в надежде уберечь их от своих ошибок. Итак…

Сакральный гигант окружен белокаменной (ну или просто выкрашенной в белый) оградой, проход через которую охраняют грозные воины-демоны, искусно вырезанные из камня. Лишь только вы проходите внутрь, как перед вами открывается уголок райской красоты. Глядя на все это великолепие, очень легко поверить, что члены королевской династии действительно ведут свой род от божественного прародителя, так как окружающие вас фантастические виды не мог создать смертный!

Закрывают собою солнце 95 гигантских ступ, раскинули свои цветные крыши бесчисленные храмы и пагоды, водят зеленый хоровод маленькие бонсайчики и большие магнолиевые деревья. Невозможно не испытывать неописуемого восторга при виде бесконечно множащихся золотых перьев, в изящном изгибе поднимающих в воздух и без того невесомые храмы. Нет сил сдержать благоговейного восхищения, глядя на взмывающие в небо фонтанами веры священные ступы, и пронзающие вершинами небесный свод.

Каждое золоченое перо, слепящее своим блеском само солнце, символизирует собой священную птицу Гаруда. Каждая ступа, хранящая в своем подножии храм буддийских монахов, покрыта настоящим китайским фарфором. А в каком фантастическом сне вы еще увидите цветущие в январе магнолии? У кого же есть в планах материализовать и другие несбывшиеся сны – вы можете загадать их осуществление, ударив в медный гонг деревянной колотушкой, призвав на помощь всех доступных в данный момент духов.

Те же, кто предпочитает не мелочиться, придерживаясь правила, что размер имеет значение – просьба пройти чуть подальше. Здесь вас ожидает, и, судя по позе – никуда не торопится, сам Будда – главная достопримечательность и главная святыня храмового комплекса Ват По. Погрузившись в нирвану, Просветленный достиг колоссальных размеров – 46 метров в длину и 15 метров в высоту. Таким длинным Будда получился не случайно – он находится в одной из трех поз, в которых принято изображать Гаутаму, достигшего нирваны – лежит на боку, подперев голову правой рукой. Улыбка же Будды не менее загадочная, чем улыбка легендарной Джоконды – она возводит спокойствие в высочайшую степень.

Храмовый комплекс носит также и название «Храм Золотого Будды». В принципе, это не совсем соответствует истине, но Восток, как говорится, дело тонкое, и не все здесь является тем, чем кажется на первый взгляд. На самом деле, Будда выложен из простого кирпича. Но зато с головы до ног он покрыт трехмиллиметровым слоем золота, причем золото, несомненно, настоящее, так как не слепит блеском глаза, как какая-нибудь безделушка, а имеет очень плотный глубокий внутренний свет, который, бесспорно дает понять, что гигант знает себе цену и умеет, в случае чего, сбить ее у других.

Впрочем, для тайцев эта святыня бесценна, независимо от проб и карат. Такого же отношения (ну хотя бы из уважения) они требуют и от туристов. Скажем, войти в сам храм можно только разувшись. Перед входом стоит длинная многоярусная полочка, куда все входящие кладут обувь. «Оставь одежду (для ступней, имеется в виду), всяк сюда входящий», могла бы быть надпись. А вот насчет самой одежды, кстати, правила довольно строгие – не допускается заходить в одежде выше колен (в шортах) и с неприкрытыми плечами. Им-то легко говорить – жаркое зимнее солнце от них никуда не убежит, а у нас каждый день на счету. Но, повинуясь правилам, мы в полном облачении и без обуви вошли в храм.

На самом деле, вход в этот храм – довольно условное понятие – построенный по мотивам храмов античности, он представляет собой просто ряды колонн, обозначающих периметр здания и поддерживающих крышу. Причем, это храм был построен, описав прямоугольность (по аналогии с окружностью) вокруг гигантской статуи, а не наоборот.

Входя внутрь и подняв глаза наверх, вы встречаетесь со средоточием умиротворенности и абсолютного спокойствия – сквозь проем между колоннами, в состоянии высшего блаженства, Будда еле заметным движением глаз и еле уловимым поворотом головы указывает вам направление. Никаких вам вскидываний рук и вытянутых указательных пальцев, никаких пламенных взглядов и желваков на скулах, какими изобилуют памятники Европы вообще и России в частности.

Только плавные переливы матовых золотых отблесков ото лба к плечам, рукам и далее – вдоль всех 46 метров этого воплощения безмятежности. Не отвлекайтесь и вы от этого движения солнечных лучей, не опускайтесь, по крайней мере, ниже правой руки Будды, от локтя до подмышки уставленной дарами. Иначе рискуете быть вовлеченными в водоворот европейской суеты и колючих вспышек фотоаппаратов – а ведь увести вас от этого хоть на секунду и призвано это маленькое путешествие.

А дары, которые приносят тайцы к ногам (рукам, ну или к чему получится) Будды, и сам процесс подношения – это очень красивое и вызывающее неподдельное уважение действие (как, впрочем, и почти все, что делается искренно). Тайки (в основном) и тайцы, кто в цветастых платьях и халатах, кто в футболках и джинсах, преклонив колени, садятся в глубоком поклоне, и в таком же глубоком погружении приступают к этому ритуалу. Отстранившись от происходящего, они, видимо, призывают к материализации какие-то свои желания и удобряют сакральную почву цветами, фруктами и украшениями, что даже у проходящих мимо с легкостью поднимает настроение (как, впрочем, и почти все, что делается красиво).

Как я уже упоминал вскользь – религия и суета, церемонии и бытовуха в Таиланде очень тесно переплетены, но не мешают одно другому, а главное – не идут в ущерб друг другу (ну это на мой поверхностный взгляд). Таким же поверхностным взглядом я скольжу к ногам Будды, которые достойны отдельного упоминания. Точнее, его ступни. Они покрыты перламутровыми рисунками, которых уместилось на поверхности священных ступней в количестве 108. Утверждается, что в тот момент, когда кто-либо разгадает тайный смысл этих орнаментов – наступит конец света. Поэтому сами тайцы и не пытаются этого сделать, а чужакам просто не дают их разгадать.

Каким образом, правда, они мешают им сделать это – непонятно, в конце концов, никто же не мешает иностранцам сфотографировать эти изображения, а потом, сидя у себя где-нибудь в Нью-Йорке или Амстердаме, попивая джин или потягивая косяк, прочухать, разгоняя винные пары или опиумный дым, тайну конца света. Я, по крайней мере, сделал первый шаг к этому – сфоткал блестящий перламутр божественных конечностей. Кстати, о конечностях и вообще о святынях (уж простите мне такие разглагольствования на такую узконаправленную и мало кому интересную тему).

Так же как и нашей и в католической иконописи, священные лики в буддизме принято изображать тоже не слишком ориентируясь на реальность. Подобно тому, как в христианской иконографии изображения святых очень трудно ассоциировать с изображениями обычных людей (а, как известно, именно к этой непохожести мастера и стремились, дабы показать максимальное различие между суетным земным миром и строгой продуманностью без излишеств Царства Небесного), так и здесь, Будда мало схож своими анатомическими свойствами с обычным человеком – у него очень длинные руки, очень длинные уши, а пальцы ног – все одной длины. Нам же пришло время обуть свои ноги и продолжить свое, к сожалению, непродолжительное путешествие по храмовому комплексу.

Времени у нас остается неимоверно мало. Это я говорю еще и к тому, что не повторяйте наших ошибок – смотрите все это волшебство самостоятельно. Это совсем несложно – ловите тук-тук или такси, говорите: «Ват По» и торгуетесь до консенсуса. И вот вы предоставлены самому себе и можете сколь угодно долго принимать сигналы из космоса. У нас же такой роскоши не предвидится, и мы двигаемся по направлению к Королевскому Дворцу. Кстати, это вы тоже можете сделать сами. Достаточно выйти из нирваны, войти в контакт с туктукистом или таксистом и сказать ему: «Ват Пра Кео» («Храм Изумрудного Будды»), либо: «Чакри Махапрасат» («Большой Королевский дворец») – это там же, а далее – дело техники. Техники вождения. Нам же предстояло воспользоваться техникой плавания…