Глянцевые, матовые, бесшовные: натяжные потолки отзывы. Потолки - справочник.

Кибитка

Путь к обиталищу короля лежал вдоль королевской же реки – Менам-Чао-Прая (с ударением на последний слог, как, скажем, и Паттая, которую тоже часто называют неправильно). Причал представляет собой самую типичную картинку, какую только может ожидать человек, знакомый с Юго-Восточной Азией по гонконгским фильмам – заросшие тростниковой жижей сваи и сходни; выдающиеся своим корпусом в реку деревянные хибарки; лотки с все еще экзотическим фруктами, и толпы народу – немножко нескладные фаранги, ловко снующие полуголые тайцы и ровно ступающие буддийские монахи, обернувшие свои тела оранжевыми тогами.

Вдоль причала стоят огромные корзины с сушеной рыбой – некоторые ее виды нам знакомы по пакетикам «Дальвосрыбы» – желтый полосатик и иже с ним. Только здесь цена от 100 до 300 бат указана за килограмм, а не за 18 грамм. В глубине лотков сидит немножко скучающая девушка в цветастой юбке. Развеселите ее и себя – купите немножко рыбы и уверяю вас, не останетесь разочарованы! А кто не хочет довольствоваться видом сушеной рыбы – милости просим на катер!

Урча мотором, он скользит по мутным волнам королевской реки, подставляя нашим взглядам то один, то другой берег. Вода же здесь мутная совсем не из-за того, из-за чего мы подумали сначала. Просто, чем ближе водная артерия к экватору, тем больше в ней живет разных микроорганизмов, которые и придают воде такой своеобразный оттенок. В эту речку нет-нет, да и прыгает местная ребятня (для тех, кто помнит – картинка знакомая по вандаммовским боевикам «голубого периода»). А в речку-то, честно говоря, в некоторых местах без штанов и не войдешь – рыба в речке кишит и так и норовит оттяпать все, что плохо торчит.

Это удивительное явление опять объясняется уже обозначенными мною пунктиром особенностями тайских принципов – во-первых, это безмерное уважение к монаршей особе, а соответственно и к его владениям (официально рыбачить здесь запрещено, но мне на глаза попадались несознательные подданные), а во-вторых – это основные догматы буддизма, один из которых призывает делать хорошие поступки через вспоможение другим (а покормить рыбу это же очень хорошо).

Ну и конечно, не забывает народ и о хлебе насущном, то есть, о туристах – всем же интересно покормить здоровенных полешек, по которым хоть пешком иди, когда они собираются вокруг катера (мне эта рыба сильно напомнила пангасиуса или так называемого у нас «морского языка», который как раз обитает где-то в дельте Меконга). Поэтому вдоль рядов с нами проходят барышни, предлагая куски мягкого хлеба по червонцу бат.

Воздух тут же наполняется звуками бесконечных очередей всплесков, а и без того мутная вода реки превращается в иллюстрацию к Аду Данте, представляя собой постоянно движущееся месиво и блестящих спин и открытых ртов. А девушки, тем временем, усвоив изменяющуюся конъюнктуру микрорынка, предлагают нам приобрести благоухающие ожерелья и браслеты, искусно сплетенные из цветов орхидей по двадцатке за штучку. До конца дня я ублажал свое обоняние этими украшениями. Но до конца дня пока еще далеко, так что я продолжу с вашего позволения.

В Бангкоке, как говорит статистика, более 300 различных храмов и святынь. Немалая их часть расположена вдоль берегов главной водной магистрали, по которой мы и движемся. Самые известный из них, это, пожалуй, удивительный «Храм Утренней Зари», как будто сошедший со страниц книг Киплинга. Словно обретает объем знакомый по фотографиям и телепередачам контраст деревянных лачуг, стоящих на сваях по пояс в воде и шикарных небоскребов, достающих до подножия золотых чертогов всех обитающих над этим эдемским садом богов. Внизу же, под этими чертогами, в воде отражаются фрукты, сорванные с деревьев этого сада – мы вплываем в плавучий рынок. Это просто чудесное зрелище – что-то слегка сюрреалистическое проскальзывает во всем этом.

Длинные лодки бесшумно сминают в складки-волны темную зеркальную гладь канала своими бортами, а, с позволения сказать, гондольеры в соломенных шляпах, разглаживают веслами отражения навесов, под которыми они проплывают, домов, деревьев, гор фруктов, что лежат в лодках, но из-под взмахов у них выходит только цветная рябь. На самом деле, рынок мы буквально проскользнули по касательной, и гораздо большее время мы провели на подобном рынке в провинции Канчанабури несколько позднее, но первое впечатление – оно же ведь самое яркое, не правда ли?

На самом деле, за такое непродолжительную, в общем-то, речную прогулку, мы пробежались глазами по верхушкам многих достопримечательностей и просто особенностей тайской обыденности. Мимо нас проплывает здание королевской лодочной коллекции – собрание лодок, которые в свое время принадлежали тому или иному монарху правящей династии. Здесь собраны и раритеты начала прошлого века ручной работы, сделанные из ценного тикового дерева и последние образцы, представляющие достижения в области создания плавсредств.

И вновь внимание привлекает бесподобная противоположность стоящих рядом обнесенных дощатым заборчиком лачуг и офисных гигантов цвета слоновой кости. Несомненно, что-то схожее есть везде, в том числе и в многомиллионной Москве, и в периферийном Оренбурге, но нигде я не видел такого отсутствия оттенков – никаких промежуточных моментов, только черное и белое. Оказывается, как нам сказали, такая особенность не случайна – это просто объясняется некоторыми особенностями тайского градостроительства, которые ввел в обиход славный король Рама IV.

В свое время, этот король-реформатор объездил немало городов и стран и практически везде он увидел одну и ту же картину – все более или менее крупные города делятся на центр и окраины. Также он сделал вполне правильный и логичный вывод, что центр – это для толстосумов, а все остальное – как получится, вплоть до того, что не получится никак. Приехав на родину, Рама принял следующее решение – чтобы не было разницы между бедными и богатыми хотя бы по территориальному признаку, всем даются равные права для застройки – кто первый встал на землю, того и сланцы.

Вне всякого сомнения, у нас и этот номер не прошел бы – операция «Доступное жилье» с треском провалилась, так как доступные жилплощади уже давно скуплены группами недоступных товарищей и продаются в розницу. Однако, в Таиланде это благое намерение дало свои экзотические плоды – под жарким солнцем в стихийном порядке начали плодиться бок о бок и трущобы и элитные здания. Теперь, здесь запросто можно увидеть, как вблизи многомногоэтажной гостиницы расположилось какое-нибудь рисовое поле. И вроде бы все счастливы. И боготворят всех королей – и мертвых, и живых. И всюду вывешивают флаги королевского желтого цвета. Это, кстати, особенная история. Не возражаете, если скажу два слова, пока мы двигаемся по речке?

Дело в том, что каждый день недели в этой стране имеет свой собственный цвет. В частности, понедельник окрашен в желтый. А любому правильному тайцу с младых ногтей известно, что нынешний король Пумипон Адульядет, более известный, как Рама IX, родился именно в понедельник. Так что, как в России каждая пятница – это день шофера, так и в Таиланде каждый понедельник – маленький праздник. Ну а больше всего таких флагов (равно, как и государственных) установлено, конечно же, в Королевском дворце и его окрестностях, куда мы, собственно, уже и прибыли.